Pealtnäha tavaline jalgratas on tegelikkuses vägagi laia kasutusalaga liiklusvahend – transport, poeskäik, kaubavedu, vabaaja sõidud värskes õhus, sport ja matkmine.
Rattal on liikumiseks vajalik kett, hammasrattad, käiguvaheti ja pidurid. Väntad ja sõidad. Jalgratta võib jätta ka mitmeks kuuks õue jätta ning hiljem uuesti sadulasse hüpata ja tavapäraselt edasi kasutada. Ainukesena vajaks õlitust kett, ja lisarõhku ka rehvid.
Milliseks muutub aga jalgratta kasutusvaldkond kui sellele on lisatud elektrilised komponendid nagu mootor, aku ja displei? Kas elektrilised komponendid pigem piiravad, või lisavad rattaga liiklemise tavapärast kasutusala?
Järgnev info on mõeldud nii uuele kui ka kogenud ratturile – peamised näited mida vältida, et saavutada muretu ja pikaajalisem kasutusvälp teie elektrirattalt.
- Sõit vihmasajus
- Käikude vahetamine
- Aku laadimine
- Ratta lukustamine
- Sõitmine talvel
- Hoiustamine talvel
- Keti õlitusmeetod
- Hoiustamine välitingimustes
- Sõitmine kiivrita
- Amortide lukustamine
- Vale sadulakõrgus
1. Sõit vihmasajus
IPX rating
Kas elektrirattaga võib sõita ka vihmase ilmaga?
Elektriline vool ja vesi kokku ei sobi – seda peaks meist kõik teadma. Erinevalt tavalisest jalgrattast tuleks elektrilise jalgrattaga vältida sõitu tugevas vihmasajus. Kerge vihm või üksikud piisad sõitu ei takista, kuid pea kõik tootjad on välja toonud user manual’is enda rataste ilmastikukindluse taseme.
Olgugi, et enamik e-rattaid on varustatud porilaudade ja välitingimustesse mõeldud elektroonikaga, tuleks peale tugevas vihmasajus sõitu siiski oodata ratta kuivamist. Fööni või suruõhuga kuivatamine pole samuti hea idee, kuna selline kuivatusmeetod viib vee just sügavamale – sinna, kuhu ta sattuda ei tohiks.
Kui tavarattaga sõites võib mõnd sügavamat veelompi läbides halvimal juhul vesi sattuda keskjooksu või velje laagriteni, siis elektrirattal võib see sattuda kas mootorisse või akusse. Sellisel juhul võib tekkida lühis, mille tulemusel mootor ja aku muutuvad kasutuskõlbmatuks.
Sõltuvalt ratta mudelist tuleks alati enne lugeda user manual’i, et olla kindel tootja poolt määratud soovitustele.
2. Käikude vahetamine
Paljud meist kes kaaluvad elektriratta ostu, on rattaga liiklemisel pikk paus vahele tulnud. Sõltumata elektriratta mootoritüübist, tuleks arvestada käikude vahetamisel pisut teist strateegiat.
E-rattaga käike vahetades kehtib sama reegel/soovitus mis tavarattaga – käiguvahetuse ajal tuleks võimalikult vähe jõudu rakendada väntadesse, võimalusel lihtsalt vändata ilma otsese jõuta.
VÄLTIDA TULEKS:
- KÄIGUVAHETAMINE SEISTES – Jalgratta käike pole soovituslik vahetada väntade mitte-liikumise ajal. Seistes käiku vahetades jääb käiguvaheti kassetil liikumata pinge alla, mis omakorda venitab käiguvaheti trossi.
- JÕUGA VÄNTAMINE KÄIGUVAHETUSE AJAL – Käiku vahetades tuleks väntasid kergelt liikutada, kuid ilma otsese jõuta. Tavapärase jõuga tuleks edasi vändata peale käigu vahetumise.
- KÄIGUVAHETAMINE KESET TÕUSU – Enne pikemat mäkketõusu tuleks valida vastav käik, et keset mäge käiguvahetile liigset survet ei avaldataks.
*Jalgade jõul võib paralleeli tuua manuaalkastiga auto siduriga, ehk siis teha seda võimalikult sujuvalt. Jõuga käike vahetades teeb see sama välja, kui vahetada auto käike ilma sidurita.
*Alternatiivina on valikus rihmülekanne koos sisemise käiguvahetiga, kettülekanne koos sisemise käiguvahetiga, elektrooniline kägivaheti, ning siduriga käiguvaheti.
*Keskmootoriga e-rataste käiguvahetusel tuleks olla eriti hoolas, kuna kogu assisteeritud jõud kandub läbi keti käiguvahetisse (erinevalt rummumootoriga, kus jõuülekanne algab tagarattast)
3. Aku laadimine
Elektriratta peamiseks komponendiks on tema aku, mis mootori vahendusel aitab lihtsustada sõitu. Ilma akuta pole mootorist tolku. Kesk-mootoriga e-ratta aku suudab mootorit assisteerida ligikaudu 70-200km ulatuses vastavalt valitud võimsusele. Seejärel vajab ta laadimist.
- Keskmootoriga aku laadimisaeg on 3 kuni 3.5 tundi.
- Rummumootoriga e-ratta laadimisaeg jääb 6 tunni hulka.
*Lühema laadimisajaga on üksikud väiksema mahutavusega ja kallimad keskmootori-, ning kesk/tippklassi rummumootoriga e-rattad nagu näiteks Ampler bikes.
Laadija otsik tuleb ühendada esmalt akusse, ning alles seejärel vooluvõrku
Seda soovitavad enamik e-rataste tootjad. Laadija eemaldamisel tuleb laadija eemaldada enne vooluvõrgust, ning seejärel akust.
*Leiduda ka erandeid (StaCyc), seega soovitame alati lugeda tootjapoolset kasutusõpetust.
Lae otse vooluvõrgust
Paljud kasutusjuhendid toovad välja tugeva soovituse, kus tuleks akut laadida ainult otse vooluvõrgust, VÄLTIDES pikendusjuhtmete kasutamist.
Laadimine talvel
Elektrirattaga talviste külmakraadidega sõites tuleks enne aku laadimist lasta tal tõusta toatemperatuurile, ning alles seejärel alustada laadimist. Vastasel juhul võib kannatada aku eedatav eluiga vähenenud mahutavuse näol. Samuti võib tekkida aku sisse niiskusest tingitud kondents, mida on raske täielikult eemaldada. Kondents tekib akusse järsust temperatuuritõusust seda laadides.
Samuti tuleks elektriratta aku hoida pikematel perioodidel laetuna, mil ratast ei kasutata. 80% kuni 90% on parim vahemik.
Soovituslik on vältida aku täielikku tühjenemist
Kui elektriratta aku vilgub viimasel pulgal, oleks mõistlik aeg seda laadida. Millest paljud e-ratta omanikud teadlikud pole on see, et kui ka aku näitab 0%, on sellega võimalik lühikest distantsi endiselt läbida.
Enamus owner’s manual’id soovitavad hoida aku pigem alati laetuna, ning vältida täielikku tühjenemist. Modernsed Li-on akut võib vabalt ükskõik mis täituvusel – veerand, pool või 90% juures – kahjulik see igaljuhul pole.
Lisaks soovitatakse ka pimedas sõites säilitada aku mahutavust tulede põlemiseks, et teid oleks paremini näha. Sellisel juhul võiks sõita viimase aku pulga ilma mootorijõuta.
4. Ratta lukustamine
Millised on peamised erinevused elektri- ja tavaratta lukustamisel?
Soovituslik lukustusviis: Jalgratast lukustades soovitatakse seda teha vastavalt komponendi kallidusele – esmalt raam, seejärel veljed.
Lukkude tüübid:
- Chain lock – Kettlukk omab tugevat konstruktsiooni ja lisaeelisena võimaldab katta suurema pinna. Miinusena on seda tülikam kaasas kanda tänu suuremale kaalule ja luku üldsuurusele.
- U-lock – Väike, mugav ja lihtsasti kaasaskantav. Üks tugevamaid lukutüüpe.
- Folding lock – Kokkuklapitav lukk mis on kompaktne, tugev ja suudab katta laia osa rattast. Võimalik hoida ratta raamil või pakiraamil.
- Cable lock – Kaabellukk, mida soovitatakse kasutada pigem lisa-, kui peamise lukuna.
- GPS tracker – Vähelevinud alternatiiv lisaks tavalukule, mis võimaldab ratta liikuvust jälgida reaalajas. Üldjuhul on tegemist teenusega kuhu lisandub kuupõhine tasumine.
Võtmega või kombinatsioonlukk?
Enamik elektriratta akusid on lukustavad, mis tähendab seda, et ainult võtme keeramisel on akut võimalik eemaldada. Küll aga on reeglina võimalik pea igat elektriratast “käivitada” nupuvajutusest, mis omakorda tähendab kvaliteetsema luku vajadust.
*Mõnel üksikul e-rattal on võimalik “süüde sisse keerata” vaid võtme abil, kuid seda pigem vähese erandina.
*Kõik elektrirattad tulevad ühe paari võtmetega, mis võimaldavad akut lukustada.
- Kombinatsioonlukk – hea viis vähendada kaasaskantavaid esemeid, kuna ega ka aku võtit ei pea alati endaga kaasas kandma.
- Võtmega rattalukk – üks enimlevinuid saadavalolevaid tüüpe. Lihtsaim viis vältimaks üksiku võtme kaotamiseks on see lisada kodu- või töövõtmete kimpu.
Elektriratast lukustades on soovituslik valida varjualune, kuid avalik koht. Varjualune seetõttu, et kaitsta otsese päikesekiirguse ja ka vihmasaju eest, ning avalik, et varastele võimalikult vähe privaatsust pakkuda.
*Keskmootoriga rataste võti peab olema sõidu ajal akust eemaldatud.
5. Sõitmine talvel
Elektrirattaga on võimalik sõita ka talvel, kuid arvestama peaks teatud piirangutega.
E-ratta aku mahutavuse vähenemise kiirus on tingitud suurenenud temperatuurivahemikust – olgu selleks kuuma- või külmakraadid.
- Külmakraadidega sõites (5’C ja alla) väheneb aku eeldatav suurim läbivus, kuna aku töötab alla soovitusliku töötemperatuuri.
- Talvistes tingimustes soovitame vältida sõitmist soolatud teedel, kuna sealt pärinev plõga kahjustab metall- ja värvitud pindade katet.
- Tugevas või külmas tuules sõitmine ei mõju hästi aku vastupidavusele.
- Enne laadimist tuleks soovituslikult oodata aku soojenemist toatemperatuurile.
6. Hoiustamine talvel
Kui te külmemal perioodil elektrirattaga sõita ei plaani, ning otsustate ta keldrisse või garaaźi talveunne jätta – oleks soovituslik hoiustada akut laetuna, toasoojal temperatuuril. Laadijat pole mõistlik kindlasti terveks ajaks ühendada, kuid kuu-kahe järel oleks hea see ideaaltingimustes täis laadida.
7. Keti õlitusmeetod
Pidurite kriuksumine
Elektrilise või tavaratta keti määrimisel näeb tihti erinevaid meetodeid. Üheks peamiseks veaks jalgratta keti määrimisel on kas vale õli kasutamine, määrde õliseks jätmine, või vale komponendi õlitamine.
- Vale õli: WD40
- Õliseks jätmine: Ketilt ei eemaldata üleliigset õli, mis omakorda kogub rohkem mustust ja pritsib ka piduriklotsidele.
- Vale komponendi määrimine: Kasseti spreimine
Valesti õlitatud rattakett pritsib õli tagumise piduri vahele mille järel õli imbub piduriklotsi sisse ja pidurdades hakkab kostuma kõrvulukustav heli. Selle tulemusel ei aita muu kui piduriklotside vahetamine (suurusjärk ca 7-20€). Kui ajutise lahendusena võib toimida pidurite lahtivõtmine ja pealmise kihi mahalihvimine, siis sisseimbunud õlist paraku täielikult lahti ei saa. Kriuksumine on äärmiselt ebameeldiv ja laialtlevinud probleem.
Õige meetod:
Kasutage jalgratastele mõeldud “drop-oil”, ehk tilgutamisotsikuga ketiõli. Igale lülile tuleks tilgutada üks piisk õli, seejärel vändata 10-20 tiiru tagurpidi, ning lõpetuseks üleliigne õli kaltsuga eemaldada.
Ketil vajab õlitust sisemine liigend, mitte väline metall. Üleliigne õli kogub endasse tolmu, väikesed kivid ja kõige muu ebavajaliku mis keti eluiga lühendavad. Üleliigne õli pritsib omakorda sinna, kus see vajalik pole.
8. Hoiustamine välitingimustes
Päike, külmkraadid ja vihm
Erinevalt tavaliselt jalgrattast tuleks elektriratast hoiustada eemal intensiivse päikesevalguse eest. Ka meie põhjamaistes tingimustes võivad suvisel, kinnisel terrassil, temperatuurid tõusta ootamatult kõrgeks, mille järel võib kahjustada saada kas lenksul olev displei, või ka aku.
Soovituslik on hoiustada e-ratast varjualuses kohas, varjatud otsese vihmasaju eest.
Talvisel perioodil elektriratast ööseks õues jättes oleks soovituslik aku toasooja viia, ning katta rattalasuvad akude ühendused.
9. Sõitmine ilma kiivrita
Mitte keegi meist ei plaani kukkuda, ning ka paljud eestlased pole seni teadlikud rattasõiduga kaasnevatest ohtudest. Elektrimootor muudab rattaga sõitmise mugavaks, ning vahel ka sedavõrd palju, et väheneb riskitaju.
Peamiseks õnnetuspõhjuseks pole kiirus ega vale manööver, vaid just välised ootamatud tegurid. Kaitske enda aju, ning sõitke alati kiivriga! Nii olete eeskujuks ka teistele.
10. Amortide lukustamine
Enamik elektrilisi jalgrattaid on varustatud esiamordiga, millest osadel mudelitel on võimalik seda ka lukustada. Meeles tuleks pidada soovitust, et lukustus on mõeldud ainult siledal teel sõitmiseks. Kui juhtute unustama amordi lukustatult ebatasestel teedel – ei juhtu sellega üldjoones kohe midagi, kuid pikalt sõites väsitab see kindlasti sisemisi tihendeid mis varem või hiljem vahetust vajavad.
11. Vale sadulakõrgus
Sadula kõrgus mängib olulist rollu mugavusel ja jõu kasutusel. Liiga madale asetatud sadul mõjub kehvasti põlvedele, ning kasutamata jääb suur osa jõudu. Liiga kõrgeks seatud sadul on aga veel kahjulikum põlvedele, eriti kui jala peab täielikult välja sirutama.
- Liiga madal
- Liiga kõrge
- Õige kõrguse seadistamiseks peaks jalg 90% sirutatult kannaga vändale ulatuma
- Paras pikkus & õige nurk parimaks kiiruseks
Kokkuvõtlikult
Selle postituse eesmärk oli välja tuua peamised nüansse mis pikendavad teie elektriratta eluiga. Järgides üldlevinud soovitusi leiate te rohkem aega sõitmiseks ilma, et peaks tegelema garantii või üleliigse hooldusega.
Muretuid kilomeetreid!